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 震泽古镇的名气很小，远不如乌镇、周庄那么拉风，然而在这里同样可以徜徉在小桥流水间，同样能听到过往小船上的唱腔，不同的是这儿没有人头，时光仿佛凝固在上世纪二三十年代。 假如你腻了周庄、乌镇，不想去千篇一律的古镇凑热闹，那不妨来震泽走一走，这将是一个不错的选择。 震泽古镇位于江苏省和浙江省的交界处，距湖州的南浔古镇不过12公里，这也是一个历史久远的古镇，不过相比于周边的同里、西塘等有名的古镇，它犹如养在深闺人未识的小姐，不为世人所熟知。 说到江南的古镇，大家都诟病古镇的铜臭味，而震泽这里的商业化不存在的，你甚至找不到第二家酒吧。 这里十分老旧，但它又旧得理直气壮，屋顶瓦片里冒着杂草绿苔，破门破窗的房屋不在少数，精装修的咖啡馆和旅馆却少到让人难寻。 初到震泽，漫步在古街长巷，热情洋溢的吆喝声从远处传来，质朴温暖的笑脸、古朴整洁的小店铺出现在眼前…… 江南水乡，自带一种说不清的诱惑，那唯美的小桥流水、吴侬软语，历来让我无限向往，而震泽古镇比那些远近闻名的江南水乡则多了一份不被打扰的安详和宁静，这里没有拥挤的人潮，有的是浓厚的生活气息和深宅老巷子中等待被倾听的故事。 古镇迄今仍保存着南宋的桥梁、元代的棂星门、明清的驳岸、系船石，还有多进的宅院以及无数条弄堂。 从数百栋古建筑中我们挑选了“师俭堂”游览，它是古镇上最值得一看的宅子。 庭院深深深几许？六许。 师俭堂，宅中有街，一条主街从他家穿肠破肚，镇上的人出个门要借他家大院穿过。之所以会这样子，是因为他圈地太大了，若不留出一条路来，镇民就要绕个弯，多走路不说，不方便才是真的。 毕竟为富不仁不是他的作派，他也不想留下骂名，所以便有了这条宅院中的道路。 一进比一进要高一些，门庭也要大一些。前面的几进是小老婆们住的，有钱就能任性。 主人住的是最后一进，以示他在这个大院中地位最高，一切由他主宰。 屋主靠贩卖大米和丝绸发家，一个是吃的，一个是穿的，每个人的生活都少不了这两样，他想不发财都难。 院子里的木雕、砖雕、石雕都很精美，材料好，手艺精，请来干活的师傳都是大咖。 院中有院，门中有门，固若金汤，贼人想来打个劫也难，根本就进不来。 有人说：现在的房子大多是钢筋水泥盖的，冰冷无情。而以前的房子，是用心盖的，拥有灵魂！这些拥有灵魂的中国房子，让屋檐下的古人文思泉涌，作出流芳千古的惊艳诗词。 一抹淡淡的色彩，几笔洗练的线条，一个别有洞天的精巧布局，一种专属中国的精神和文化，这些从传统中式元素中提炼出来的神韵，唤醒了中国人心中深藏已久的院落情结。 古朴的门户，轻巧玲珑的洞门，多姿的屋檐瓦当，或许没有便利的生活，却可以让人不由得心静。 这种深宅老院适合拍人像。你单身，一定有很多朋友吧。 67岁的某老师这几天的镜头都是24小时没离开她，把23岁的她拍坏了，我揩个油，蹭拍两张。 谁说寺庙一定要在深山老林里，在繁华的古镇中的最热闹地段不可以吗。 要说古镇中最打眼的便是慈云寺，始建于宋代，明代重建，网上、画上的很多照片即出自于此。依我看，将寺建于此既便利了香客免除了跋涉之苦，又可考验和尚们的定力，能否修成大师就看你是否会被红尘所惑。 走进慈云寺，心即刻静了下来，寺庙果然是用来修行的。 古寺里有一幅对联，上写着一幅心灵鸡汤，点醒了多少醍醐灌顶的人，读到的人有福，照着去做的人会成人生大赢家。 观音像高十余米，必须仰视，白色的雕像在蓝天的衬托下分外慈祥。 人是要有信仰的，你可以信这也可以信那，不要违背自己的内心就好。 河里倒映着慈云寺宝塔和单孔石桥，“慈云夕照”是古镇一大胜景，可惜富龙我错过了黄金半小时。 只要在镇上，任何位置都能望见慈云塔，犹如“东方明珠”之于上海。 寺前有座桥，名禹迹桥，是清代时为纪念大禹治水而建的，凡搞摄影的都会来此拍照。 此桥是全镇标志性景观，电影《林家铺子》和《一盘没有下完的棋》都在此拍过外景，被导演相中的景不会差到那里去。 古桥映宝塔，标配，景色果然一流。 健步上桥，静听河水流淌，偶尔瞥见水中的小鱼泛起涟漪，伴着徐徐清风，好不惬意。 真是一条大河两条街、一座宝塔两座桥，不能再诗意了。 可能有人觉得在禹迹桥上看慈云禅寺是最美的风景，不过我觉得在古镇中随心而行，才是最好的。 你梦中的古镇，是否有小桥流水烟雨人家；你梦中的古镇，是否青石板路上走来一位撑伞的丁香姑娘。 梦中的古镇，或许是阳光洒在茶馆里，你泡一壶清茶，坐在靠窗的位置，微醉在晨风里…… 人总是有着古镇情节喜欢行走其中不念往事、不想未来  震泽镇的美自是不必多言，那是心灵极易抵达的一片圣土，很近，触手可及。 石桥、弄巷、人家、青石板......震泽给我的感觉是温婉柔情的。 临河的街道有廊棚连着，来这里游玩购物，雨天不用打伞，晴天不用搽防晒霜。 长长的石板路，仄仄的古街巷，前店后宅的布局，留下了一家家老作坊和鳞次栉比的民居。  有着上千年历史的震泽，地方不大，藏着浓烈的烟火气息，是个平民化的小镇，很适合小住，所有一切都朴素，家家临水入影，自有一种清灵脱俗的逸致和风韵。 斜斜的小巷，咿呀的门窗，那历经了岁月流逝的长廊桥弄，已倾听了千年的流水低吟，阅尽了两岸的岁月变迁。 抛却红尘陌上的繁杂，褪下一身华衣，闲散在震泽古镇。 走在水巷边，时常可见当地的阿叔阿公们坐在长廊里喝茶聊天，一派悠闲的市井风貌。 此时的震泽古镇，古朴，平静，不张扬，柴米油盐的烟火中，黄发垂髫怡然自得。 漫步在河边，那水是碧绿深邃，微波不兴，轻轻摩挲古老的砖瓦古墙，仔细聆听这里的草木屋宇与我进行内心的对话。 一个人远离繁杂喧嚣的都市，在这里坐在河边发发呆，静静的看着稀疏的路人来来往往，如果再关掉手机，很人生。 你是否像我一样不爱霓虹灯，不爱满大街的斑马线，排斥大都市里隔壁邻居老死不相往来，而震泽能给我想要的感觉，它是一股清流，人文和风情都未受过污染。 街上的店有文艺味道，一点不输丽江和厦门曾安厝。 震泽自古蚕丝业发达，举国公认其是“中国丝绸第一镇”，蚕丝被是特产，不买一床回家简直对不起老婆。 古镇上的美食不少，热气腾腾的黑豆腐干，金灿灿的油豆腐，晒太阳的酱蹄髈，还有汤罗饼…… 在街上的四碗茶楼能喝到当地招待新女婿或贵宾的的四道茶，从第一道到第四道依次为水潽鸡蛋、饭糍茶、熏豆茶和绿茶，味道的进阶是“先甜后咸再淡”，一杯茶都能喝出几种味道，震泽人的生活真精致。 有人这样形容震泽：犹如在小河边上梳妆的姑娘，宁静，端庄，雅致。我没理由不来。 千万不要羡慕乌镇人，做一个震泽的老百姓才幸福。 放过乌镇吧，那里是去看人头的，震泽这里才是看水乡古镇的。 入住古镇上的“水岸寒舍”，我差点被店名给骗了。 所谓的寒舍，是太过谦了，我说它是大地主家一点没夸张，完全能虐死五星级酒店。 住下来我发现，即使月薪过万，也不如在这小院喝茶饮酒来得潇洒自在。 在这钢筋混泥土建筑的时代里，有些东西，是一个民族用几千年的时光凝练下来的审美，流淌于我们的血液里。只有在那里，我们才能找到内心的宁静。 竹子不多，却使民宿有了几丝禅意。 夜色微凉，我们一帮人或独自，或结伴，又在古镇上探寻开了。 震泽在灯火中显得更美，星星灯光勾勒出枕水民居，如童话般的梦幻，一座生生不息的小镇此时融化在了桨声灯影里。 渔舟唱晚，灯火闪烁，酒香飘溢，虚虚实实，幻幻真真，整座水乡古镇似诗如画。 白天本来人就少的震泽到了夜晚更是鬼打得人死，出奇地安静，静得能让人浮躁的内心平和下来，我甚至听不到人为的噪声。 夜是用来安静的，越夜越安静。 你可以选择在河边的酒吧小酌一杯，在微醺中看着河上倒映的灯火。 你也可以找一家临水客栈，或推开窗凭栏而眺，或坐在临水院落的躺椅上沏杯茶，静静享受古镇的慢时光。 巷弄里有盏昏黄的灯光，小店里有浓郁的酱蹄髈，让人有种不想离开的感觉。 清晨，我和震泽的百年历史一起醒来，古镇每一处又开始鲜活了。 我从震泽古镇来，从此忘却周庄乌镇。
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